Автозвук. Шумоизоляция дверей Mazda6
Вместо эпиграфа
Японцы научились делать отличные автомобили, делая кузов таким же тонким, как у банки со шпротами.
по материалам форума mazda6.ru
Зачем нужна шумоизоляция
После того, как с акустикой разобрались, особенно, если удалось подобрать и согласовать ее с встроенным усилителем мощности магнитолы, появляются сочные и более четкие басы, которые заставляют вибрировать обшивку дверей внутри и саму дверь снаружи.
Все потому, что на заводе, где делают эти машины, японцы явно поленились установить на двери простейшую шумоизоляцию на металл двери, которая есть даже у ВАЗ 2112 в виде толстой картонной пластины.
В результате, двери начинают играть, как музыкальный инструмент. Проверить можно , выкрутив в 0 ручки регулятора тембра по СЧ и ВЧ и подняв НЧ. Далее выкручиваем баланс на одну дверь и слушаем вместо ожидаемых низких частот, кашу из низких и средне-частотных звуков, которые появляются на высокой громкости от вибраций самой двери.
В общем, это только для меня такое случилось откровением, профессиональные инсталяторы сразу говорили, что без проклейки дверей музыка в машине нормально играть не будет. В 2112 только передние колонки были в дверях, а задние торчали в деревянной полке, поэтому я просто срезал все низы из передних по частоте 125Гц и перенес их на тыловую акустику средствами магнитолы и усилителя. И вибраций почти не было слышно.
В мазде все намного хуже, все колонки в дверях, играют в обьеме, который закрытым-то не назовешь, по причине множества щелей, часть из которых закрыть в принципе невозможно. Это щели между наружним уплотнителем стекла и стеклом. Попробуйте при проигрывании громкой музыки нажимать на внешнюю часть металл двери около уплотнителя и сразу услышите, что при нажатии , музыку на улице становится слышно меньше, а при отпускании, больше. Так что полной герметизации сделать в дверях нереально, а при большой громкости на НЧ по щелям будет свист по-любому.
Я почему все это пишу сейчас, чтобы было понимание, что несмотря на шумоизоляцию, нельзя рассчитывать, что все будет шоколадно. Будет реально лучше, но не идеально, особенно при проигрывании НЧ на высокой громкости. (Низы, по-любому потом срезать, как это не печально.)
Выбор материалов для проклейки дверей
Для проклейки дверей было куплено 13 листов шумоизоляции Kicx - Exclusive 1, в качестве вибро-изолятора внешней обшивки дверей и пластиковой обшивки внутри двери.
Эластичный фольгированный вибропоглатитель Kicx - Exclusive Материалы линии Exclusive - это эластичные, фольгированные материалы X-серии. Вибродемпферная полимерная композиция Exclusive легко инсталлируется на сложные поверхности без применения теплового фена. Все материалы серии Exclusive обладают великолепной адгезией, что значительно упрощает подготовку обрабатываемой поверхности, и отличными герметизирующими свойствами, что в свою очередь обеспечивает дополнительный антикоррозийный эффект. Высокие показатели коэффициента механических потерь - залог эффективного снижения вибрации. Размер листа 650х450.
Толщина (мм) - 1,9±0,2
Масса (кг) - 2,2
Коэф. мех. потерь - 0,13
Прочность связи материала с мет. поверхностью (Н/см) - 15
Выбор материала обусловлен его доступностью в продаже в близлежащем магазине. Он достаточно гибкий, чтобы можно было наклеивать его на неровные поверхности без применения высокотемпературного фена (который , тем не менее мне очень пригодился, потому что все операции я проводил зимой в гараже, а там не так жарко было).
Сам процесс шумоизоляции представляет собой приклеивание кусков материала к поверхности деталей автомобиля. Благо, делать это просто, отдирай бумажный слой и приклеивай. Главное - тщательно протереть от влаги и просушить поверхность, куда будет приклеиваться шумоизоляция.
Подготовка.Разборка двери
Итак, снимаем обшивку двери (это много раз описывалось). Далее отсоединяем все разьемы и лампочку подсветки снизу. Обшивку кладем подальше, чтобы не запачкать. Она не скоро понадобится.
Далее, надо снять черную пластиковую перегородку, в пределах которой играет музыка. Она крепится к кузову на 13(10) болтах, который откручиваются головкой на 10 мм.
Задняя часть крепится к корпусу дверного замка на саморезе и упирается в защелку на корпусе замка двери (нужно чуть опустить плоскость , чтобы вытащить пластик из защелки).
В таком виде у нас перегородка почти вытаскивается, держится только на стеклоподьемнике.
Далее два способа. Первый - без снятия стекла, второй со снятием стекла со стеклоподьемника.
Без снятия стекла.
Далее откручиваем две гайки крепления направляющей стеклоподьемника. Они крепятся на медные шпильки.
Еще одно ответственное дело - разборка стеклоподьемника. Т.е. нужно снять ту часть, которая с мотором , открутив 3 болта и аккуратно вытащить мотор с шлицами из цилиндра, на который наматываются тросики (белый пластиковый).
Для этого, ослабляем все 3 болта. Просовываем руку внутрь сверху так, чтобы придерживать место крепления рукой, чтобы он не разобрался дальше и не двигался относительно перегородки.
Вытаскиваем болты, придерживая корпус стеклоподьемника с двух сторон и медленно отсоединяем моторчик. Главное - всегда придерживать второй рукой внутреннюю часть механизма к перегородке, потому что она там крепится слабо на защёлки и они могут сломаться.
Вытащив моторчик, мы продолжая придерживать внутреннюю часть к перегородке, поворачиваем по кругу на пару градусов внутреннюю часть относительно перегородки и она отсоединится. Постоянно нужно придерживать внутренний барабан, чтобы он не выскочил вперед и тросики не размотались (у меня так случилось на задней двери, я задолбался их собирать. Собрал, за час с матюгами.).
!!!Отсоединив внутреннюю часть стеклоподьемника от перегородки, нужно ее обмотать изолентой так, чтобы при любых телодвижениях не выскочил барабан!!!
Далее видим, что перегородка держится на пучке проводов спереди и на тросиках открывания двери - сзади. Тросики не трогаем, а при помощи плоскогубцев изнутри выщелкиваем изнутри защелки хомутов, которые держат провода. После этого у нас останутся только 2 тросика.
Перегородку ставим в сторону и путь свободен, можно клеить. Если мешается направляющий стеклоподьемника, можно отсоединить и его тоже, опустив стекло, открутив болт, который соединяет стеклоподьемник со стеклом, снять стеклоподьемник и убрать его подальше. Стекло закрепить широким малярным скотчем по плоскости к верхней части двери, чтобы не упало внутрь.
Второй способ. Со снятием стекла.
Если сам стеклоподьемник не отсоединять от поверхности перегородки, но тогда нужно открыть отверткой две заглушки, опустить стекло до того состояния, чтобы через дырки в перегородке можно было открутить болт, крепящий стекло к стеклоподьемнику, зафиксировать стекло малярным скотчем, чтобы не упало вниз. Открутить болт, вытащить его ( или уронить в дверь, потом достанете).
Поднять стекло вверх и там его закрепить скотчем к верхней части двери.
Далее по аналогии, отщелкиваем крепления хомутов проводов и убираем провода в сторону, а перегородку отводим в противоположную сторону.
Дверь проклеиваем с изнутри везде, где возможно. Главное, чтобы не мешалось потом при сборке двери, при движении стекла и не заклейте дренажные отверстия на дне.
В зависимости от материала, там свои способы приклеивания, но главное - надо проклеить весь металл. что имеет большую площадь и низкую толщину. Особо важно проклеить место , где находится ручка открывания двери. Ну и остальное.
Обязательно высушиваем поверхность перед оклейкой и лучше, если ее еще и обезжирить спиртом, чтобы шумка не отклеивалась. Для лучшего прилегания к неровным поверхностям можно пользоваться феном и потом пальцами гнуть фольгу.
Так выглядит дверь до оклейки:
Вот так выглядит после оклейки внутренняя часть:
Внутреннюю перегородку имеет смысл проклеить как изнутри, так и снаружи.
Профессионалы перегородку проклеивают вот так:
